Boa Constrictor Básico

Informações básicas:



A jibóia (Boa constrictor) é uma serpente constritora não peçonhenta. Existem muitas sub espécies diferentes de jiboias, sendo que as mais comuns no Brasil são as Bcc (Boa cosntrictor constrictor) e as Bca (Boa constrictor amaralis). Antes que você decida começar a criar esta serpente, tenha em mente que você está olhando para um animal de estimação que pode crescer até três metros de comprimento e viver mais de 20 anos. Não só é preciso um grande recinto, que vai ocupar uma quantidade considerável de seu espaço, mas também precisa de um ambiente específico que você precisará manter para o resto da sua vida. Há também as contas do veterinário a considerar (há um veterinário de animais exóticos perto de você ? Clique aqui para ver uma lista de veterinários exóticos) e você vai ter que fornecer roedores mortos para sua serpente várias vezes por mês (há um fornecedor de roedores perto da sua residência ?).

Tipo e tamanho do recinto

 Tamanho do terrário: Para jiboias, o tamanho MÍNIMO do recinto deve ser:

comprimento = 3/4  do comprimento comprimento total da jiboia;
largura = 1/3 do comprimento do animal;
altura = 1/2 do comprimento do terrário.




Uma jiboia de 3 metros ficaria feliz em um terrário com 3 metros de comprimento, 1 metro de largura e 2 metros de altura. Não importa qual seja o tamanho da jiboia, o viveiro não deve ser muito menor do que 2 metros de altura. Jiboias gostam de escalar, especialmente quando mais jovem, então esta altura extra dá espaço para balcões e prateleiras para ser adicionado e também deixa uma lacuna entre qualquer fonte de  aquecimento e a serpente. Nota: Apenas uma serpente por viveiro!  


1- Temperatura

A temperatura ambiente (temperatura do ar geral) deve ficar entre 25º e 30º, podendo ser um pouco menor à noite, mas não cair abaixo de 23º. Deve haver uma área mais quente e outra mais amena dentro do terrário, a fim de proporcionar ao animal a possibilidade de escolher a temperatura mais adequada (termo regulação). Algumas opções de aquecimento básicos:

1.1- Placa de aquecimento:

A placa de aquecimento deve cobrir aproximadamente 1/3 da área do piso do terrário. Não é aconselhável para terrário de madeira, pois a placa terá que ficar dentro do terrário, podendo causar acidente elétrico, caso venha a ser molhada.

1.2- Aquecedor de cerâmica:

Os equipamentos para se montar um aquecimento com lâmpadas de Cerâmica são vendidos separadamente. As partes básicas necessárias são: – uma lâmpada de cerâmica (150W seria uma potência adequada para a maioria dos terrários de jibóia); – um soquete de cerâmica; – fio resistente ao calor; – um plug. – um protetor para lâmpadas de cerâmica (para evitar que a cobra entre em contato com o bulbo e se queime, ou venha a esmagar o bulbo e  se corte) A lâmpada de cerâmica deve ser instalada do lado de fora dos terrários de vidro ou no interior de outros tipos de terrário, sempre protegidas por algum obstáculo que proteja a serpente de queimaduras.

1.3- Lâmpada incandescente:

Seguem o mesmo tipo de configuração das lâmpadas de cerâmica. O protetor é necessário aqui também para impedir a cobra de esmagar o bulbo ou que acabe se queimando. Uma coisa importante a notar aqui é que uma lâmpada incandescente (ou qualquer outra luz emitindo a fonte de calor) só pode ser usado durante o dia. Tendo luzes durante a noite irá perturbar o padrão de sono da serpente e vai levar a estresse desnecessário. Portanto, se uma lâmpada incandescente é usada terá de ser usado em conjunto com outra fonte de calor. Nota: ter todos estes juntos seria um exagero.

2- Reguladores de aquecimento

Uma fonte de calor é uma necessidade absoluta para a jiboia, mas ao mesmo tempo, se não for controlada, pode ser fatal. A fim de certificar-se de que a fonte de calor não atinge temperaturas prejudiciais, e para manter o intervalo de temperatura de ambiente necessárias para a jiboia, a fonte de calor deve ser usada com um termostato. Esses termostatos operam por ligar e desligar o aquecimento quando a temperatura desejada é alcançada. O ligar e desligar destes termostatos tornam inadequado para luzes, mas ideais para placas de calor e aquecedores de cerâmica.

3- Umidade

Para jiboias, é necessária uma medição de umidade relativa. Medições para a umidade relativa são dadas como uma relação: o volume de vapor de água no ar a essa temperatura contra o volume total de vapor de água que o ar pode conter potencialmente a essa temperatura, expressada em percentagem. Uma leitura entre 50-60% é aceitável, embora não haja nenhum mal em ter uma umidade ligeiramente mais elevada. A umidade deve ser aumentada para cerca de 70% quando a jiboia está em ecdise.

3.1- Aumento da umidade:

Umidade pode ser aumentada de duas maneiras básicas:

  Coloque a tigela de água perto da fonte de calor: o aumento da temperatura causará alguma evaporação e assim aumentar a quantidade de vapor de água no ar (ou seja, a umidade). No entanto, não coloque a tigela de água diretamente sobre/sob a fonte de calor pois as serpentes não gostam de água morna e, em conseqüência, podem não beber e tornar-se desidratadas. Eu particularmente não gosto deste método.
  Pulverize o viveiro diariamente com um spray de água. Isso vai aumentar a umidade.
Fique atento, ambientes úmidos são grandes criadouros de bactérias.

As coisas básicas que você precisa

 Depois de ter o correto ambiente definido para sua serpente, algumas coisas básicas ela vai precisar: Tocas – uma no lado quente e outra no lado frio. Uma é necessária em cada lado, porque a serpente sempre escolherá a segurança de um lugar para se esconder sobre a temperatura correta. Se a cobra não mantém a temperatura corretamente, em seguida, ele vai ficar doente, então ele precisa ser capaz de escolher onde se esconde. A toca pode ser qualquer coisa desde uma casca de folha de palmeira até uma caverna artificial: apenas certifique-se que o material que você vai usar deve estar limpo e isento de pesticidas, produtos químicos e parasitas. Tigela de Água – a serpente precisa de uma tigela de água grande o suficiente para submergir-se. Ela pode ser colocada, preferencialmente, no canto frio do terrário, pois não deve ser colocado diretamente sob a fonte de aquecimento para que não fique morna. Dois Termômetros – uma para extremidade quente e outra para a parte fria. Termômetros digitais são mais precisos e não necessariamente custam muito. Eles devem medir a temperatura na superfície do substrato (aqueles com sondas são mais eficientes para isso). Higrômetro – mede a umidade. Ele pode ser colocado em cada extremidade, mas não devem ser colocado diretamente junto da fonte de calor. Substrato – jornal pode ser usado (é a opção mais barata e é facilmente substituído). Aspen é um substrato mais visualmente agradável. Uma camada de alguns centímetros de espessura é suficiente.Alguns criadores utilizam outros substratos, tais como papelão ondulado, composto de terra e material orgânico (chão de floresta) e papel toalha. Decoração – galhos e cipós seriam muito apreciados pela serpente, mas não são indispensáveis. As decorações, além de fazer seu terrário mais agradável para olhar, permite à sua serpente desfrutar seu desejo natural de escalar, dando à ela mais cobertura, tornando esta mais feliz e menos estressada. Menos estressada, a serpente vai se sentir confortável para sair e explorar o seu viveiro durante o dia. Se você decidir inserir decoração no terrário, certifique-se de que tudo está bem preso no lugar. Você não quer que algo venha a desabar sobre sua serpente, possivelmente causando algum dano.

Manutenção geral

1- Alimentação

Jiboias comem roedores. Roedores variam em tamanho de camundongos pinky (recém-nascido) até ratos adultos (mercol e pequenos coelhos, no caso dos maiores espécimes de jiboia). A serpente deve ser alimentada com presas de aproximadamente a mesma largura (não muito maior isso pode danificar a cobra e levar a regurgitação) da parte mais larga da circunferência da serpente.   O ideal é que o alimento seja pre-morto (a presa é morta imediatamente antes de servir de alimento para a serpente), ou congelado (a presa é abatida, congelada e descongelada antes de servir de alimentado para a serpente). No caso de congelados, a presa deve ser colocada em um saco de polietileno (saco de sanduíche) e então colocado em água morna, até que tenha descongelado. A presa não deve ser cozida ou colocada no microondas! Cobras não gostam de carne cozida, e mesmo que o microondas seja usado somente para “descongelar” ainda deixa algumas partes congeladas e algumas partes muito quente, o que poderiam prejudicar sua serpente. Presas vivas não deve ser uma opção! Algumas pessoas gostam de argumentar que “as cobras comem presas vivas na natureza, então não há nada de errado em alimentar com presas vivas. É perfeitamente natural”, mas há uma falha nesta lógica: a cobra não está na natureza, está em um terrário. Na natureza uma cobra caça e ataca a presa quando está pronta para comer e se a serpente falhasse, em seguida, a presa podia escapar e voltar para seu esconderijo. Em seu terrário a serpente não escolhe quando comer, tem suas refeições colocadas em cima dela. Quando sua serpente não está a fim de atacar e matar as presas vivas, quando você oferecê-lo, é que surgem os problemas! O seu terrário é um espaço fechado! O roedor é colocado em um ambiente desconhecido e não pode escapar! Agora roedores podem parecer bonitinhos e fofinhos para você, mas você já viu os dentes deles? Já foi mordido por um? Pode não ser da sua natureza ser agressivo, mas se o roedor é colocado neste ambiente e detecta estar em perigo, junto com sua serpente, então ele LUTARÁ POR SUA VIDA. Roedores podem se tornam violentos rapidamente, e eles podem atacar sua serpente, mordendo seus olhos e rasgando suas escamas, antes que você possa fazer algo, num piscar de olhos. Muitas cobras tiveram de ser sacrificados por causa disso. Então, para concluir: não há nada natural sobre a alimentação com presas vivas para serpentes, é um ato desnecessário e cruel, não só por causa do stress desnecessário provocado ao roedor, mas por causa da negligência pura demonstrada para com seu animal.





Uma jiboia tem seu maior desenvolvimento em seus dois primeiros anos de vida, até que a jiboia atinja cerca de 1,5 metros de comprimento. Neste período ela deve ser alimentada uma vez por semana. Depois disso devem ser alimentadas em torno de uma vez a cada duas semanas, até ficar com mais de 2 metros, passando a ser alimentada a cada 3 semanas. Como seu crescimento vai ter abrandado consideravelmente por este estágio, se for super alimentada se tornará obesa. Alimente com apenas uma presa, de tamanho apropriado (não maior do que a maior parte da circunferência da serpente) de cada vez.

Regurgitação

  Se a serpente vomitar sua comida deve ser deixada por 2 semanas sem alimentar antes de tentar novamente. Uma das principais ferramentas digestivas são as bactérias que detém em seu estômago, e quando a cobra regurgita perde suas bactérias: qualquer tentativa de alimentação, neste momento, só vai levar a regurgitação mais uma vez, e pode ser fatal. Deve ser dado tempo para recuperar suas bactérias. As 2 semanas permitem que as bactérias recolonizem o estômago da serpente, o que lhe permitirá digerir. Não se sinta culpado ou cruel por não alimentar sua serpente durante este tempo. Essas 2 semanas não fazem muita diferença no grande esquema das coisas.

Defecação

Cobras não comem tão frequentemente como humano. É natural esperar que eles não defequem tão frequentemente. Serpentes jovens, que comem presas menores, podem produzir fezes semanalmente. Com os animais maiores, comendo uma vez a cada 2-3 semanas, só vão defecar uma vez por mês. As fezes devem ser escuras e firmes, se é líquida ou pálida então pode ser uma indicação de que a serpente não está bem e deveria ser levada ao veterinário. Serpentes não fazem “xixi” da mesma forma que os humanos fazem. Para conservar a água eles reabsorvem água da urina inicial em seus rins, excretando um produto final, bruto, pastoso. Esta pasta (uratos) deve ser pálido, de cor branco-amarelado.

Limpeza

Deve ser usado, para limpar seu terrário, um desinfetante próprio para  répteis: outros desinfetantes comerciais podem conter produtos químicos nocivos ou deixar resíduos tóxicos em seu terrário. Consulte http://www.livefoods.co.uk para conhecer alguns produtos próprios para répteis. O terrário deve ser completamente limpo aproximadamente uma vez por mês (embora você possa deixá-lo um pouco mais, se necessário, e se tiver sido cuidadoso com sua limpeza regular). Todo o substrato deve ser removido e descartado e o terrário e seu conteúdo deve ser cuidadosamente limpos e desinfectado e substrato fresco deve ser utilizado. A limpeza deve ser feita regularmente. Quando sua serpente defeca fezes ou uratos, estes devem ser removidos imediatamente, assim como o substrato ao redor. Se ele entrar em contato com qualquer decoração do terrário ou paredes então estas devem ser desinfectadas. Resíduos de serpente nunca devem ser deixado no terrário, estes tem um conteúdo extremamente alto em bactérias e é prejudicial para a saúde de sua serpente. A tigela de água deve ser limpa pelo menos 3 vezes por semana (nenhuma exceção pode ser feita neste particular). A serpente vai banhar-se e talvez até defecar na bacia de água e a tigela de água apresenta as condições para ser uma das partes mais contaminadas do terrário. É essencial para a saúde de serpentes que a água permaneça fresca e limpa.

Ecdise (troca de pele)

Quando uma serpente cresce, vai trocar sua pele velha e crescer uma nova por baixo (ecdise). A freqüência da ecdise depende da taxa de crescimento e tamanho da jiboia. Um jovem jiboia, durante os anos de seu pico de crescimento, pode trocar de pele uma vez por mês, já uma jiboia adulta, que quase parou de crescer, só vai fazer ecdise algumas vezes por ano. Alguns dias antes da serpente entrar em ecdise, você vai ver seus olhos ficarem com uma cor clara, nublado (meio azulado). As serpentes possuem escamas transparentes em seus olhos e esta turvação é causada por uma camada de líquido acumulando sob essas escamas para ajudá-los a soltar a pele antiga e concluir a ecdise. Alguns dias, ou mesmo até uma semana, depois a cobra vai trocar sua pele. A pele antiga deve sair em uma peça inteira. Verifique para certificar-se de que as escamas dos olho tenham saído totalmente. Se eles permanecem sobre a cobra, eles podem levar a infecção ocular. A principal causa de uma ecdise incompleta é a baixa umidade. Se sua serpente tiver uma ecdise incompleta tente banhá-la em água morna ou envolvê-la em uma toalha úmida, morna. Isso deve ajudar. Se não resolver, leve a um veterinário para a retirada total da pele remanescente.

Manipulação

Ao manusear sua serpente, você deve sempre ter em mente que, mesmo que você veja sua serpente como um membro da família, ele sempre vai ver você como uma ameaça potencial. Na natureza, a jovem serpente estaria sob a ameaça de predadores que tentariam saltar rapidamente sobre ela, provavelmente na região da cabeça. Então levando isso em consideração, você deve sempre se aproximar de sua serpente lentamente. Quaisquer movimentos da mão rápida podem desencadear um ataque defensivo. É importante lidar com a serpente muitas vezes, pelo menos 10 minutos todos os dias, a fim de habituar a serpente ao contato com as pessoas e para “domesticar” (Jiboias são animais selvagens e por isso nunca serão 100% mansas, mas com o tempo você será capaz de interpretar suas ações e prever qualquer comportamento indesejado). Quando você manipula um bebezinho pode achar bonitinho e inofensivo, mas confie em mim, vai ser um assunto diferente quando você tem um adulto de 3 metros mal-humorado e selvagem atacando você, por isso é melhor que ela seja acostumada com pessoas enquanto é ainda jovem. Serpentes bebes provavelmente serão agitadas, isso porque, sendo tão pequenas, elas se sentem particularmente vulneráveis. Porém, com manipulação regular, se tornam mais calmas.

Quando você NÃO deve manipular uma serpente

1 - A primeira semana após a compra – para esta primeira semana, a serpente deve ser deixada sozinha no terrário, para que possa se habituar. Eu sei que é difícil, pois você está provavelmente animado por ter seu novo animal de estimação, mas qualquer tentativa de manipulação durante este período pode causar muito stress na sua serpente.

2 - Durante a ecdise – sua cobra não deve ser manipulada desde o momento em que o olho ficar azul até o momento em que trocar inteiramente a pele. Sua cobra pode ficar mal-humorada e a manipulação causará estresse desnecessário.

3 - As 48 horas após a alimentação-manipulação enquanto a cobra ainda tem o nódulo de comida e está digerindo pode causar danos ao intestino da serpente, também pode causar deixar a serpente estressada, levando a regurgitação.

Como reproduzir Jiboias:

Coisas que você vai precisar:

1) Macho de Bcc – pelo menos 14-18 meses de idade;

2) Fêmea de Bcc – pelo menos 3 anos de idade (ideal à partir dos 4 anos);

3) Dois grandes tanques ou terrários com uma fonte de calor controlável;

4) Um sistema de racks para os bebês.

Passo 1 Ao preparar a jiboia macho e fêmea para o acasalamento você deve manter o lado quente do terrário a 30-32 graus e o lado frio em 22-24 graus. Pode ser utilizado aquecedores/lâmpadas com termostatos para controlar temperatura na sala de criação.

Passo 2 Aumente a ingestão de alimentos da fêmea a partir de dezembro para o dobro do que ela está comendo agora. Tenha em mente que boas raramente vão comer durante a gravidez. Você não quer torná-la obesa, mas você quer que ela ganhe um pouco de peso. Ela terá que estar em boa forma, antes e durante a gravidez para garantir a sua saúde e a saúde de seus bebês.

Passo 3 Quando março chegar é hora de começar a controlar as temperaturas do terrário deixando temperaturas noturnas no lado quente entre 20-24 graus e temperaturas durante o dia sendo em torno de 30-32 graus. Isso simula o ciclo de aquecimento/arrefecimento que iria encontrar na vida selvagem.

Passo 4 Introduza o macho no final maio. Mantenha um olhar atento sobre os dois durante esse processo, especialmente durante os primeiros dias. Coloque um macho no recinto com uma fêmea por 3-5 horas, mantendo um olhar atento sobre eles, e se eles não mostrarem qualquer interesse retire o macho e apresente-o novamente cerca de 5-7 dias mais tarde. Continue este processo até que comece a ver o macho cortejando a fêmea (ficando em cima dela e tentando enrolar as caudas). A cópula pode durar de poucos minutos a várias horas, e podem ocorrer várias vezes ao longo de um período de poucas semanas.

Passo 5 Observe de perto a ovulação da fêmea. Vai parecer que ela engoliu uma bola, e vai aparecer no terço inferior de seu corpo. Quando você notar isso, não tire o macho do recinto se ele ainda estiver cortejando-a. 2-3 semanas depois de notar a ovulação da fêmea terá uma ecdise pós-ovulação (EPO), depois desta ecdise, é hora de tirar o macho. Após o EPO, a fêmea vai dar à luz cerca de 100-120 dias depois.

Passo 6 Após a retirada do macho, é hora de aquecer novamente o terrário e manter o lado quente do mesmo entre 30-32 graus durante o dia e a noite. É importante que as temperaturas permaneçam coerentes durante este período que a fêmea necessita de calor ao longo dos próximos 4 meses para incubar os bebês dentro dela. Durante os 2 primeiros meses da gravidez das Jiboias, você pode oferecer comida (1/2 do tamanho normal), mas não se surpreenda se ela se recusar, isso é normal. Não é recomendado oferecer qualquer alimento para as fêmeas nas últimas 6 semanas de gestação, pois pode levá-la a dar a luz prematuramente.

Passo 7 Preste atenção para as fezes pré nascimento. 1-2 dias antes de sua fêmea dar à luz a seus filhotes, ela vai defecar. Às vezes, se há um grande número de bebês dentro dela ela pode acidentalmente deixar um bebê ou dois “escorregarem” para fora.

Passo 8 Após o parto, remova os bebês e coloque em caixas separadas, para garantir a sua segurança. Você não quer que eles sejam acidentalmente esmagados pelo peso da mãe. Os bebês irão trocar de pele 14 dias após o nascimento só vão se alimentar após isso.